Ruta de Viaje

Nuestro viaje es un self-drive con el siguiente recorrido (ver croquis):

8 agosto 2009: Llegada a Windhoek. El aeropuerto está a 50 km de la capital de Namibia.
9 agosto 2009: Windhoek – Keetmanshoop, por la B1: 500 km, etapa larga pero gran parte en carreteras asfaltadas.
10 agosto 2009: Keetmanshoop – Fish River Canyon: 160km por carreteras de tierra, por la B4, después C12 en Holoog y después C37.
11 agosto 2009: Fish River Canyon – Namib Desert/Sossusvlei: 500km por carretera de tierra, la etapa más larga y dura. B4-C14-C27
12 agosto 2009: Visita guiada a Sossusvlei National Park.
13 agosto 2009: Namib Desert/Swakopmund: 380km por carretera de tierra, C19-C14.
14-15 agosto 2009: Swakopmund-Walvis Bay -- Damaraland/Twyfelfontein: 430km por carretera de tierra: C34-C35-D2612-D3254.
16 agosto 2009: Damaraland –Kaokoland/Opuwo: 350km por carretera de tierra: D2612-C39-C43.
18 agosto 2009: Opuwo -- Kamanjab: 165km por carretera de tierra: C41-C35.
19 agosto 2009: Kamanjab – Etosha Nacional Park: 220km por carretera de tierra: C35-C40-C38.
21 agosto 2009: Etosha Nacional Park – Dusternbrook Guest Farm: 400km parte por carretera de tierra: C38-B1.
22 agosto 2009: Dusternbrook Guest Farm – Windhoek: 90km por carretera de asfalto: B1-B6.

Aquí tenéis un mapa detallado de las carreteras de Namibia. Iremos en el sentido de las agujas del reloj, empezando por el mapa 2. ¡Buen viaje!

http://www.orusovo.com/nammap/

Brevemente antes del viaje. No hay vacunas obligatorias pero es aconsejable llevar puestas hepatitis A y B, y cólera y tifus nunca están de más. Es bueno llevar malarone y tomarlas una semana antes de ir hacia el norte del país.

El agua es potable en toda Namibia, pero en algún hotel nos han comentado que era mejor no beberla. Cuando éste sea el caso, encontrareis las botellas de agua en las habitaciones del hotel.

Aunque creemos que es un país seguro, en Windhoek es mejor no pasear, y nunca perder de vista la tarjeta de crédito. No os avergoncéis de pedir seguirles hasta el Terminal. En algunos hoteles ellos mismos te recomiendan que seas tú quien pase la tarjeta por la máquina. Por esta razón, no sé cuánto seguro sea reservar los hoteles por Internet en Namibia. Otra opción es ir de camping con un todoterreno con la tienda de campaña sobre su techo. Gran parte de los lodges que mencionamos también tienen área parking.

En nuestro verano, estas una hora atrasada respecto a nuestro horario CET.

1) Windhoek a Kokerboom Forest

Windhoek, Pensión MONI: valoración: Modesto. En las fotos parece más espacioso y nuevo, pero os podéis hacer una idea. Windhoek puede ser una ciudad peligrosa, lo que se deduce de la valla de alambre espinoso que rodea la pensión. El Restaurante O Portuga nos entonó con su buena comida y ambiente tranquilo. Dos pescados, dos vasos de vino y agua 214N$ con propina incluida.

http://www.monihotel.com/

El Paisaje desde Windhoek a Kokerboom Forest es amarillo, sin lugar a dudas. Y es invierno por lo que es lícito preguntarse: ¿la hierba en Namibia crecerá de otro color o crece directamente amarilla?, ¿crece con un futuro, con una esperanza? Probablemente no. Así, la hierba lucha y crece como a crestas, punzantes como hojas de una piña. Crestas en un desierto pelón.



Nos acompaña una vía de tren, solitaria, sin estaciones.

Los árboles también son solitarios, orgullosos como perros viejos. Los arbustos también son esquivos y se destacan del resto del paisaje con un color terracota.

Las montañas son de cabeza chata, como cortadas con regla, todas igualmente altas.

De repente pasa un coche que nos llena de polvo. Era un 2WD, es decir, un coche normal que iba bastante rápido sobre la pista. Bastante rápido quiere decir por encima de los 60km/h de nuestro 2WD.

Vemos el primer nido de los pájaros tejedores. Las ramas del árbol están unidades por una cúpula de paja. En su interior se forman cuevas, como estalactitas. Parecen las ubres de una perra de paja. Nos acercamos a él. No es un nido, es una comunidad de vecinos y apenas nos oyen, huyen. ¿Qué hará que los pájaros se unan en comunidad? , ¿será por que hay menos árboles que pájaros y han necesitado desarrollar la idea de vivir en comuna?



Alcanzamos los 80km/h,¡hazaña! Es una pista bastante buena, basta no frenar.

El Kokerboom o árbol aloe es un árbol muy peculiar. Como su propio nombre indica es un árbol pero sus manos son aloe veras, por lo que parece un monstruo con tantos brazos y manos. El bosque de Kokerbooms provoca un paisaje único que al atardecer hace unos juegos de luces maravillosos, convirtiendo el sol en estrellas. Además vimos un suricato y empezamos a ser cercados por las temibles dassies. Los responsables del parque además ofrecen gratuitamente la visita a sus guepardos, podréis incluso acariciarlos.¡Aprovechadla!



Cerca del kokerboom forest está el giants playground. Este “parque de juegos” es curioso, y se ve rápidamente. Aconsejamos ir antes del bosque pues nosotros lo hicimos al revés y creíamos que íbamos a ser encerramos en el giants playground, gigantes de piedra y dassies que te espían. Verdaderamente nos entró mucha angustia.



Hotel Bird Mansion: bien pero algo desangelado. En la foto está irreconocible, pero sólo estuvimos de noche, a lo mejor era así…

http://www.birdsaccommodation.com/index.html

2) De Keetmanchup a Fish River Canyon

El Fish River Canyon es grande, un gran agujero donde el viento habla. Casi no hay turistas, por lo que parece un regalo sólo para nosotros. Habría sido hermoso haber hecho el descenso hasta el río pero nos hemos tenido que contentar viéndolo desde arriba. Al parecer hay un lodge que organiza esta excursión y que merece mucho la pena.



En nuestro costear las hoces del cañón hemos encontrado un kokerboom solitario y visto un arbusto lleno de pájaros azul azabache que jugaban a ser sus flores. Silencio. El cañón traspira paz, inmensidad. No da miedo. Observando las hoces del cañón nos ha parecido ver cuatro gigantes. El cañón no da sensación de muerte pero tampoco de vida.

Volvemos al coche y nos dirigimos hacia las fuentes sulfuras. La pista empieza a ser impracticable, vamos a 20km/h. Hemos cambiado el paisaje amarillo por uno verde grisáceo, bañado por un rocío de luz, amarilla.

Nunca llegamos a las fuentes, por lo que no podemos dar una opinión de ellas, pero creemos que no merecían la pena.

Cañon Village: Bonito y respetuoso con el paisaje. Espectacular observar las estrellas paseando en los alrededores de las cabañas de este lodge.




http://www.namibiareservations.com/canonvillagee.html

3) En la C27 hacia Sossusvlei

Hemos cogido la C27 para ir hacia Sossusvlei porque hemos leído que el paisaje merece la pena y enseguida nos sorprende con enormes piedras amontonadas aquí y allá. ¿Cómo habrán llegado hasta aquí?, ¿por qué habrán adoptado ese riguroso orden? No son montañas, son montones de piedras gigantes, como si un dios niño estuviese jugando. Se sabe que a los niños les gusta hacer montones de tierra, de arena del mar...El paisaje sigue siendo de un profundo amarillo.





En la carretera nos llama la atención que todo este cercado, hay puertas que separan, no sabemos bien, si las distintas regiones, o distintas fincas, a quién o qué prohíben entrar o salir.

Cambian los colores, a un lado tenemos montañas rojas con una base nervuda, como si tuvieran manos. Frente a nosotros se adivinan colinas que parecen arenosas, que nos anuncian la llegada a Sossusvlei. Éstas están bañadas de una lluvia amarilla que les hace lucir azules (paradójico, ¿no?). Probablemente las sombras del atardecer ya merodean en sus laderas.



Será porque se acerca la hora de merendar, pero el paisaje parece una tarta, espolvoreada con azúcar glasé, un mar de crema pastelera y niebla de vainilla…También parece nieve amarilla, y como la nieve, te llama a correr colina arriba y plantar tu huella sobre su manto virgen. Esto es lo que tenemos ante nosotros, esto, y ¡otras tres horas de coche! De hecho el coche chilla ya, los engranajes tiritan. La pista parece tirarnos piedras y el polvo nos quiere comer. El coche colea a veces, otras se agita como una batidora haciéndote bailar el cerebro. ¡Y vamos pisando huevos! Una media de 40 km/h, ¡qué digo! Menos.



Al poco tiempo nos damos cuenta de que nuestra excursión se ha convertido en una carrera contra el sol. Nos queda menos de una hora y media de sol (anochece de repente a las 18.15 hora local en agosto) para recorrer 130 km a la velocidad infernal que llevamos. Es peligroso que caiga la noche no sólo por lo animales, que salen a cazar y no los ves, sino por las nieblas que se alzan de noche y el polvo. Pasamos a un todoterreno que ha pinchado, y que mete el miedo en el cuerpo a nuestro Toyota Corolla. ¡No tenemos linterna!

Sossusvlei lodge: fantástico, te hace sentir el lujo sin olvidar que estas en Namibia. Las fotos de la página web no le hacen justicia. Esta pegado a la entrada del parque nacional.

http://www.sossusvleilodge.com/

4) Sossusvlei

Para nuestra visita de Sossusvlei cogemos un tour guiado en nuestro lodge. Somos un grupo de 5 personas y nos cuesta algo menos de 600$N por persona incluyendo el Sesriem canyon (éste último no merece la pena). A posteriori pensamos que ser guiados en este parque, que junto con Etosha es lo que te trae a Namibia creemos es una idea más que acertada. ¿Por qué? Porque si no habríamos corrido como locos con el coche (atención que el limite de velocidad es 70km/h y al parecer son muy estrictos con las multas en este parque) sin parar hasta la Duna 45 (la duna más fotografiada del mundo), sin pararnos en el árbol más fotografiado del mundo y sin disfrutar otras dunas anteriores que son igualmente hermosas que la 45.

El parque abre a las 6.15 y hay cola, y tienes que comprar los pases si no vas con un grupo, por lo que es imposible ver la salida del sol dentro del parque. Atención, hace mucho frío por la mañana, pensad en nuestro invierno. Durante el día la temperatura es primaveral, pero no por la mañana temprano. Estad antes de las 6.15 en la cola, pues las dunas pierden gran parte de su personalidad a partir de las 12.00. Bueno, eso si vuestro lodge está fuera del parque nacional, si está dentro me parece que a partir de las 6.00 podéis ir hacia las dunas, por lo que no veréis la salida del sol pero si disfrutareis antes de este fabuloso paisaje. ¡Da ganas de comérselo!



Acompañando al paisaje veréis avestruces, algún que otro secretary bird…

La 45, que además coincide con el km 45, no es ni la más alta ni la más bonita, es la más cómoda. También es la que está más llena de gente, por lo que las fotos no queréis hacerlas aquí (o no hacer un intensivo en ella). La más alta es Big Papa, que está más allá de la 45, en la parte del parque que sólo se puede alcanzar en 4WD (y siendo un conductor experimentado en estos vehículos y sobre dunas).



Sossusvlei es estupefaciente. El juego de luces y sombras que surca este mar de dunas al alba es espectacular. Las dunas cobran una dimensión singular, de bombón artesano gigante. Y digo dimensión porque parece que te embriagan, que te sumerges en ellas. ¡Que divertido es dejarse caer por ellas! Todavía me vienen ganas cada vez que veo las fotos, de correr por ellas hasta abajo. Después tienen la magia de la cenicienta, después de las 12.00 pueden convertirse en un montón de polvo. Como siempre, la perspectiva cambia la realidad.



Las dunas de Sossusvlei no se mueven. Si volvemos dentro de 50 años son exactamente iguales, excepto por mínimos movimientos provocados por el viento nocturno.

¡Y las atracciones de Sossusvlei no terminan aquí! Por la noche escucharéis a las hienas gritar con sus lúgubres cantos. Su espeluznante voz a mi no me dejó pegar ojo. Para los carnívoros, en el Sossusvlei lodge podréis empezar a deleitaros con las carnes de los animales que todavía no habréis visto…Lo siento, salvo el avestruz que es diferente, el resto son similares a la ternera, pero peor.